偶然读到郁达夫《饮食男女在福州》对福州口味的描写：“福州食品的味道，大抵重糖；有几家真正福州馆子里烧出来的鸡鸭四件，简直是同蜜饯的罐头一样，不杂入一粒盐花。”我一边为其夸张的描写忍俊不禁，一边又不由得回想：福州的饮食真有那么甜吗？
确实，福州饮食带着无法忽略的甜味，常见的菜肴里总少不了糖的身影，比如酸甜口的荔枝肉、炒双脆、南煎肝等。家里炒青菜时，也会加上一两勺白糖调味。记得我在按网上的菜谱学做菜时还疑惑过，为何炒出来的菜和妈妈炒出来的味道不一样，直到偶然看到妈妈在菜里加入白糖，我才恍然大悟。
最近网络上，“糯叽叽”逐渐成为福州小吃的另一标签。深入早市，摊子上摆满了各种甜度的“糯叽叽”：芋泥、八宝饭、马蹄糕……还有乍听让人摸不着头脑的“赶猫”，它实际上是发音含混的福州方言——“葛粉包”。
早餐店里有朦糕、马蛋、马耳，人们往往还要配上一碗糯米花生汤，这才算是真正的福州早餐。街边小贩也叫卖着“豆腐囝豆花——”，一杯杯泡在豆黄糖水里的豆花还散发着热气，吸一口，微甜的豆香在嘴里融化，这是异乡求学的我最想念的味道。
有时有摩托车走街串巷，后座上绑着手摇糍粑机，车前的喇叭不断吆喝着：“买玻当糍哟，买玻当糍——”小时候，我总能精准捕捉这叫卖声，然后急匆匆找妈妈要上一枚一元硬币，探出窗外大喊：“买玻当糍！”玻当糍到手时总是还热乎，入口软滑香甜。就如那句“热糍冻粽隔冥芋卵”里总结出的经验一样，凉粽子吃来柔韧耐嚼，比热粽子口感更佳。而吃糍要趁热，得其香软。
不过，福州饮食虽甜，也并非真的“不杂入一粒盐花”，反而有许多出人意料的“咸”。就如肉元宵，雪白软糯的糯米皮里包裹着的，不是香甜的花生或芝麻，而是扎扎实实的猪肉馅，其中缀着些葱花，咸鲜可口。尝过北方的咸豆花，我理所当然认为肉汤圆对北方人亦没有什么特殊，没想到它竟是舍友口中的“黑暗料理”，闻之色变。
而粽子这个“甜咸大战”里的中心角色，更是出乎她们的意料。其实，包裹着咸蛋黄、腌肉和香菇的咸粽，占据着大半福州人的餐桌。福州还有着丰富的“咸配”，即配稀饭的小菜，比如咸鱼、“咸卵”、“橄榄咸”、腐乳等等。有时候，甚至只要一小碟酱油，福州人就能解决掉一碗稀饭。反过来，即使做菜“咸凋去”，有的福州人也会宽慰说：“配饭正正好。”可见“咸”同样也是一种寻常福州味。毕竟，要问一道菜滋味如何，福州人可能更会评判“咸”的这一方面。福州人说“有味道”的“味道”多指咸味，也就是“儥䭕”。而说福州话没有福州味的人，就常常被用“半咸淡”来形容。或许在福州人眼中，够咸，才算“野有味”。
福州还有句俗语——“咸滋味，䭕清甜”。说的是咸有咸的滋味，淡有淡的清甜，各种味道都是好吃的。有次我和舍友说起福州人的饺子吃法——蘸番茄酱，身为“蘸醋党”的她大惊失色，嚷道：“不愧是你们南方人！”——“南甜北咸”可谓深入人心。我又说起“荔枝蘸酱油”，礼饼里的肥肉，这般“甜咸交融”也是福州特色。说到底，地区不同造成的口味差异也非绝对。甜咸并不两立，它们碰撞产生的火花，福州人特别懂得欣赏，就像薯条和冰淇淋、饺子和番茄酱、荔枝与酱油。
